Огородникам
Назад

Подпорная стенка из бетона своими руками

Опубликовано: 27.03.2020
Время на чтение: 21 минута
0
0

Бетонная подпорная стенка своими руками

Подпорная стенка в своем устройстве имеет следующие компоненты:

  • Фундамент – сегмент стенки, который удерживает на себе основную нагрузку;
  • Тело – непосредственно сама стенка;
  • Дренаж – водосток, предотвращающий разрушение стенки.

Учитывая основные проблемы в сооружении подпорных стенок, а именно потерю устойчивости из-за нажима грунта и ее разрушение, следует выделить несколько типов сооружений и их устройств, а именно:

  • Толстые стенки — массивные конструкции с большим весом;
  • Тонкие стенки – включает элементы, использующие прилегающий грунт для устойчивости и предотвращения ее опрокидывания.

Неровный ландшафт неудобен в эксплуатации, поэтому большинство застройщиков стремятся выровнять почву на всем участке или создать несколько зон с горизонтальными поверхностями, между которыми можно перемещаться по ступеням или лестницам.

Основной проблемой является давление грунта на вертикальные стены, приводящее к негативным последствиям:

  • потеря устойчивости – опрокидывание конструкции;
  • потеря прочности – разрушение отдельных элементов и осыпание склона.
Виды разрушений подпорных стенок

Проблемы эксплуатации подпорных стен.

Существует две принципиально отличных друг от друга технологии, направленных на компенсацию этого давления:

  • массивные стены – имеют большой вес, боковые подвижки почвы не могут сдвинуть конструкцию с места;
    Массивная подпорная стена

    Массивная стена подпорная.

  • тонкостенные конструкции – стена имеет элементы, вовлекающие часть грунта в создание усилий, направленных в сторону, противоположную опрокидыванию.
    Варианты тонкостенных подпорных конструкций

    Варианты тонкостенных подпорных конструкций.

В первом случае повышается расход бетона и арматуры, во втором увеличивается объем земляных работ. Выбор технологии зависит от имеющегося бюджета строительства, свободного времени, назначения подпорных стен.

Например, при ограниченном бюджете целесообразнее устройство уголковых конструкций с консолью. Если подпорная стена используется для террасирования, на верхних гранях массивных монолитных многоуровневых стен можно разбить цветники, сделать грядки или использовать их в ландшафтном дизайне.

Декоративные стенки

Нюансы для низких подпорных стен (30 – 80 см):

  • для низких конструкций оптимальным вариантом является массивная стена (трапеция или параллелепипед с уширенным основанием);
  • они имеют значительный вес, поэтому силы пучения их сдвинуть не в состоянии;
  • при высоте конструкции до 0,3 м фундамент не нужен, но плодородный слой необходимо заменить нерудным материалом на глубину 0,4 м;
  • если планируемая высота террасы составляет 0,4 – 0,8 м, нижняя часть стены, являющаяся фундаментом, заглубляется на 0,15 – 0,3 м.
Низкая подпорная стена

Низкая подпорная стена.

Технологии их изготовления рассмотрены ниже, в данном разделе приведены лишь правила проектирования. В низких ПС дренаж не обязателен на сухих почвах, при высоком УГВ с внутренней стороны укладываются перфорированные и обмотанные геотекстилем гофротрубы с уклоном в сторону подземного резервуара для сбора стоков.

Средние стены

Обычно загородные участки в коттеджных поселках имеют перепады высоты в пределах 1 м, зато для садовых участков администрация населенных пунктов часто выделяет не пригодные для с/х земли, изобилующие горами и оврагами. Поэтому используются ПС средней высоты 0,8 – 1,5 м, которые так же можно не рассчитывать на сдвиг и разрушение.

Схема выбора конструкции ПС, удовлетворяющей эксплуатационным требованиям, следующая:

  • при высоте в пределах 1 м на рыхлых почвах можно применить массивные конструкции с уширением пяты;
  • если перепад высот больше указанного значения, дешевле обойдется тонкостенная ПС любого типа.
 Средняя стена подпорная

Средняя стена подпорная.

Если в промышленном и с/х строительстве для этих целей чаще используются ж/б панели и плиты, то для индивидуального застройщика они обходятся излишне дорого с учетом доставки, выгрузки и установки спецтехникой. Поэтому проще залить их по месту по нижеприведенной технологии.

Дренаж для ПС средней высоты является обязательным, вместо продольных дренов обычно используются поперечные:

  • полимерные трубы укладываются чуть выше подошвы фундамента, проходят насквозь оба вертикальных щита опалубки;
  • шаг поперечных дренов в пределах 1 м;
  • в узел примыкания ПС и нижней террасы укладываются желоба ливневки для сбора и отведения этих стоков, которые неизбежно разрушат почву и снизят качество эксплуатации участка.

Перфорация внутри дренов не нужна, можно применить канализационные (только рыжие), полиэтиленовые трубы подходящего диаметра.

Высокие стены

На сложном ландшафте могут потребоваться высокие (1,5 – 2 м) подпорные стены, для которых необходим расчет по двум предельным состояниям. Общими принципами проектирования являются:

  • применение тонкостенных конструкций, так как массивные ПС здесь экономически нецелесообразны;
  • элементы, вовлекающие грунт верхнего яруса для создания усилий направленных против опрокидывания (консоль, анкер или контрфорс), выбираются в зависимости от предпочтений застройщика.
Высокая стенка подпорная

Высокая стенка подпорная с контрфорсами.

Подпорная стенка из бетона

Объем земляных работ примерно одинаковый, но для контрфорсов и консолей потребуется дополнительное бетонирование.

Выбор материала подпорной стенки зависит от:

  • назначения конструкции;
  • высоты перепада планировочных отметок;
  • физико-механических свойств грунта;
  • присутствия грунтовых вод;
  • дизайнерского решения конструкции.

Так, например, в условиях непостоянного водонасыщения грунта для температур от -20 до -40 °С марка по морозостойкости допускается не менее F50. Из бетона выполняются подпорные стенки массивного вида, так как тонкие подвергаются нагрузки на изгиб, а бетон может работать только на сжатие.

Каждый грунт имеет показатель — плоскость естественного откоса. Она образуется за счёт сил трения частиц грунта и характеризуется углом внутреннего трения — φ. В природе такие плоскости можно встретить на естественных склонах или насыпях.

Если угол откоса, который необходим в строительстве для какого-либо сооружения, превышает угол внутреннего трения, то делается удерживающее сооружение для грунта — подпорная стенка. Она должна удержать грунт, находящийся над плоскостью естественного откоса.

Размеры подпорной стенки подбираются в результате расчёта на прочность и устойчивость. Для этого определяется величина давления грунта на конструкцию — Е.

Для расчёта используют теорию сыпучих тел, согласно которой под собственным весом (G) грунт стремиться вниз по плоскости сползания ВС и давит на подпорную стенку (E). S -давление грунта на плоскость сползания. В данном случае призма АВС предполагается как твёрдое тело с весом G, который должны уравновесить силы S и E.

Величина Е рассчитывается по формуле:

  • γ
    г — объёмный вес грунта (нормативный);
  • Н — высота подпорной стенки;
  • µ — коэффициент, который зависит от φ, α, β, φ 0 .

Рассмотрим простой вариант — подпорная стенка из бетона прямоугольного сечения. Для предварительного подбора сечения подпорной стенки можно использовать формулу:

  • b — ширина стенки в любом сечении;
  • Н — высота сечения от поверхности грунта;
  • С 1 , С 2 — коэффициенты, которые зависят от углов наклона наружной и внутренней поверхности подпорной стенки. Для рассматриваемого случая прямоугольно сечения их значение равно нулю;
  • γ
    г и γ
    к — объёмный вес грунта и материала стенки;
  • µ — коэффициент, который можно принять по графику.

Для примера возьмём грунт φ = 35° с объёмным весом 1,6 т/м 3 , объёмный вес бетона — 2,2 т/м 3 . Глубину заложения фундамента примем 1,3 м. В случае прямоугольного сечения С 1 = С 2 = 0.

Н = 4,2 м; µ = 0,271 — по графику.

Принимаем толщину стенки надземной части — 1,65 м. По этой же формуле находим ширину стенки по подошве фундамента.

1,2 — коэффициент надёжности для фундамента.

Подпорную стенку принимаем с предварительными размерами согласно расчёту сечением 1,65х2,54 м из бетона класса В15.

Перед устройством монолитной бетонной стенки под её подошву устраивают бетонную подготовку. Толщина её составляет 100 мм. По всему периметру подготовка должна быть шире стенки на 150 мм. Класс бетона не менее В5.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Для подпорных стенок рекомендуется применять бетон классом не менее В15. Если условия эксплуатации предполагают замораживание и оттаивание попеременно, то важна при этом марка по морозостойкости и водонепроницаемости.

Так, например, в условиях непостоянного водонасыщения грунта для температур от -20 до -40 °С марка по морозостойкости допускается не менее F50. Из бетона выполняются подпорные стенки массивного вида, так как тонкие подвергаются нагрузки на изгиб, а бетон может работать только на сжатие.

Расчет для подпорной стенки

Правильные расчеты — залог прочности и надёжности. Для этого нужно учитывать силы, влияющие на ее устойчивость:

  • Вес самой стенки;
  • Вес дополнительных частей;
  • Силу, с которой давит земля;
  • Сцепление с землёй.

Также следует обратить внимание на коррозионные факторы:

  • Ветер (воздействие прямо пропорционально высоте стенки);
  • Сейсмическую активность и вибрацию земли (близкое расположение автомобильных трасс, железнодорожных путей);
  • Расширение почвы в холодную пору года;
  • Пагубное воздействие дождевой воды.

tg e = (b-t)/h – расчет максимального угла наклона,

e – угол наклона поверхности к вертикали (не более, чем 45-j/2); b – ширина фундамента; t – толщина стенки; h – высота от подошвы фундамента до грунта; j – угол внутреннего трения.

Также можно использовать нормативные значения градусов уклона: для песчаных грунтов 36 – 43; супеси 18-30; суглинки 12-24; глинистых 11-18.

При более детальном погружении в тему выясняется, что существуют стандарты, допуски и ограничения. А самое главное – методики и расчёта. Литература, откуда можно черпать информацию:

  • Это в первую очередь СНиП – регламентированию подпорных стен отведён целый раздел.
  • Его дополняет Справочное пособие к СНиП – это уже более развёрнутая информация, на которую ориентируются проектировщики, основа для программ и калькуляторов. Называется «Проектирование подпорных стен и подвалов».
  • Хорошо подана информация в «Технических указаниях по проектированию подпорных стен для транспортного строительства» и учебнике «Расчёт подпорных стен» Клейна за 64 год.

Всё остальное это сайты по ландшафтному дизайну – для начала самостоятельного строительства это поверхностная, нередко противоречивая информация. В основном она касается декорирования рельефа и «обыгрывания» незначительных перепадов высоты – больше про дизайн подпорных стенок.

Вообще для организации укрепления перепадов высоты рельефа местности применяются различные виды опорных стен и устроены они принципиально разными способами:

  • Свайным методом.
  • Массивные стены – армированные, неармированные.
  • Уголковые консольные.

Однако для устройства бетонных свай и шпунтов требуется спецтехника. Нам же нужна конструкция подпорной стенки для изготовления своими руками.

Железобетонные конструкции конечно «изящней» массивных, тоньше – их поперечный разрез похож на угол. При поверхностном осмотре создаётся впечатление, что изготовление потребует значительно меньших затрат. При повышенной степени механизации так и есть. Но для собственного изготовления ситуация несколько иная:

  • Расчёты для них требуются более объёмные – необходимо очень точно рассчитать возможности экономии бетона за счёт арматуры. Если закладывать большой запас прочности именно в бетон – теряется смысл её использования.
  • Кроме того, сильно повышаются требования к качеству работ – обязательный контроль защитного слоя, тщательная штыковка или вибрирование.
  • Как следствие – получаем повышенные требования к устройству опалубки.
Предлагаем ознакомиться  Туя западная голден глоб посадка и уход

Это только то, что «на поверхности», устройство подпорных стенок только с виду кажется простым. Несоблюдение даже одного из этих требований – критично, при этом ещё и не всегда возможно в самостоятельном исполнении. Поэтому нами и выбрана массивная стена.

Для ведения подобных работ кроме экономической целесообразности важнейшее условие – прочность. Потому основа расчёта – требования норм и правил строительства. Ими регламентированы отдельные минимальные параметры подпорных стен и положение элементов:

  • Минимально допустимая глубина заложения основания – так называемой подошвы – 60 см.
  • Её ширина для начала расчётов предполагается в рамках 0.5 – 0.7 от полной высоты всей стены.
  • Уклон нижней плоскости основания – заглубление в сторону «горы» – 12.5 см на погонный метр (способствует устойчивости стены к сдвигу).
  • Любой наименьший размер ширины, толщины для поперечного сечения «массивной» бетонной конструкции, например, верхний срез – не тоньше 40 см.

Кроме того, регламентируется устройство дренажа – их 3 вида: продольный, поперечный и комбинированный.

Исходные данные

Начнём с того, что стоит задача установить подпорную стену, средняя высота перепада уровня почвы 130см. Для подобных условий, отталкиваясь от минимальной глубины залегания основания, рекомендуемая общая высота стены – 2 м (надземная и подземная части вместе). Таким образом определились основные габаритные размеры.

Сразу нужно отметить, что самостоятельный расчет подпорной стенки происходит методом подбора – принимаются оптимальные размеры, считаются параметры стены. Если не соблюдается условие устойчивости – увеличиваются необходимые размеры и проводится новый расчёт. Если запас устойчивости слишком большой – размеры уменьшаются и всё перещитывается вновь. Понятно, что на устойчивость влияют размеры основания стены.

Габаритные размеры подпорной стены, затраты на их создание, в целях оптимизации расходов просчитывались отдельно и для железобетонной, и для бетонной – массивной конструкции без арматуры. Их устойчивость к сдвигу, изменению положения – одинакова. Для каждого вида стен нужен разный объём земляных работ.

Кроме того, вычислены экономические затраты для возведения 1 погонного метра стены.

Очевидно, что в конкретном случае массивная подпорная стенка из бетона не только значительно проще в изготовлении, но и дешевле. Это особенно заметно при большой длине всей конструкции.

Однако ещё ни разу не упоминалось о грунтах, точнее об их свойствах и параметрах. Возводится подпорная стенка на даче, где инженерно-геодезические изыскания проводились ранее, ещё при строительстве фундамента дома. Конечно, не конкретно в этом месте, но на незначительном удалении основная часть грунта – суглинок. Поэтому, руководствуясь справочной таблицей пособия СНиП, находим характеристики для соответствующего вида грунта.

Для повышения точности расчёта сторона стены, которая в последствии будет опорой для грунта условно делится на 2 плоскости:

  • Опорная плоскость тела стены – вертикальная, это положение удобно для правильного монтажа и контроля положения опалубки.
  • Боковая плоскость основания – наклонная, это запланировано против самопроизвольного осыпания грунта во время работ.

Для основной опорной плоскости считаем коэффициент непосредственного давления грунта на подпорную стенку в горизонтальном направлении. Следом, угол уклона для поверхности скольжения с учётом препятствующего трения, которое снижает активное действие грунта на стену и как следствие повышает её устойчивость.

Для актуализации расчётов в регионах с разной сейсмичностью учитывается коэффициент горизонтального давления грунта. И вычисляется интенсивность воздействия горизонтального активного давления грунта в нижней части опорной стены – там, где бетонная стенка установлена на фундамент.

Подпорная стена фото

Основная опорная плоскость тела стены принимает на себя основные нагрузки. Опорная плоскость основания стены значительно меньшей площади, но её глубина залегания безусловно тоже имеет значение. Исключать её из расчётов нельзя, поэтому считаем всё также, как это делали для основной опорной плоскости стены.

По итогам расчётов можно наглядно отобразить влияние глубины на силу горизонтального давления грунта:

  • Красная составляющая графика – зависимость для основной опорной плоскости стены. Причём довольно значительная его часть в отрицательной области значений. Обратного эффекта конечно нет – грунт не способен «тянуть» за собой стенку. Это обусловлено свойствами конкретного грунта – суглинка. Глубина залегания влияет на его устойчивое состояние посредством собственных связных сил. Естественно, что для любого другого грунта зависимость будет другой.
  • Синяя часть графика – иллюстрация влияния на ещё более заглублённую часть стены – её основание. Влияние глубины залегание на основание подпорной стены график

Возможно, процесс предыдущих расчётов кажется несколько размытым, а мотивация неясной, однако они необходимы для вычисления более понятного значения – сдвигающей силы, действующей на подпорную стенку, зависящей от массы грунта.

Для хоть какого-то упрощения расчётов условно принято отсутствие дополнительной нагрузки на грунт сверху. То есть рассчитана сдвигающая сила только веса самого грунта. Результат – 21.69 кН. получается, что к 1 погонному метру стены высотой 1.3 м приложено давление 2.1 тонны.

Вычислив сдвигающую силу, далее нужно получить значение силы, удерживающей подпорную стену. И понять актуальность параметров стены, их соответствие и достаточность для её устойчивости. Один из основополагающих параметров – масса стены. Для этого нужно вычислить площадь поперечного сечения подпорной стенки (разбив её чертеж на простые геометрические фигуры, вычисление площади которых элементарно), и умножить на среднее значение плотности для тяжёлого бетона – 2300кг/ м³. Получим массу одного погонного метра подпорной стенки.

Далее высчитаем удерживающую силу. Она создаётся пассивным сопротивлением грунта, ведь основание заглубляется в грунт по норме СНиП как минимум на 60 см, а значит в какой-то мере сдерживается им от сдвига.

Необходимо получить комплексное значение – полную, суммарную удерживающую силу подпорной стены, для сравнения с полученным значением сдвигающей силы, учитывая и коэффициенты запаса.

Подпорная стенка из бетона своими руками

Как говорится – наступил момент истины. Расчёты показали, что силы, способствующие сдвигу стены меньше удерживающих её сил. Значит стена устойчива – не подвержена сдвигу. Что и должно быть непременным результатом, иначе начинать строительство по этим параметрам и смысла не имеет – нужно снова подбирать более подходящие размеры для основания.

Однако СНиП и пособие по проектированию предполагает и дальнейшие вычисления:

  • Проводится расчёт возможного изменения положения стены – сдвигов, вызванных другими причинами, речь идёт о наклоне, заваливании, предпосылках к опрокидыванию. Но в этом случае возрастает пассивное давление грунта, способствующее устойчивости стены.
  • Рассчитывается прочность конструкции. В нашем конкретном примере запас прочности оказался довольно значительным, даже создающим общее впечатление, что в некоторой степени можно «облегчить» конструкцию.

Устройство, особенности бетонной подпорной стенки

Опорная стенка не только уберегает от осыпания земли, но и украшает участок.

Подпорную стену можно изготовить из бутобетона, что существенно снизит расходы. Устройство бутобетонной стены простое: большие камни выкладываются в ряд, пустоты заполняются щебенкой, а затем все заливается смесью. Так выполняют ряд за рядом, пока опалубка не заполнится. Перерыв на отдых устраивают только после того, как ряд выложен.

Железобетонные конструкции делаются так: между рядами опалубки монтируют стальную арматуру. Это могут быть обрезки труб, стальные прутья, соединенные проволокой. Для водостока на расстоянии каждого метра закладываются пластиковые дренажные трубы на высоте около 5 см от земли. Для заливки железобетонной опалубки чаще всего используют марку 100.

Подпорные стенки из бетона могут быть монолитными или сборными. Если предполагается строительство высокой подпорной конструкции, то это потребует наличия специальных расчетов, за которыми лучше обратиться к профессионалам.

Подпорная стенка в ландшафтном дизайне является абсолютно незаменимым элементом, способным не только украсить участок, но и разделить его на зоны. Поэтому мы решили рассмотреть тему более детально и поведать читателям, как может быть построена подпорная стенка своими руками.

Подпорная стенка
представляет собой некий упор, преграду и одновременно довольно оригинальное украшение ландшафта дачи. Особенной популярностью данный элемент ландшафта пользуется очень давно, и далеко не обязательно возводить дорогие подпорные стенки на даче, ведь всегда можно создать их самостоятельно, и даже из подручных материалов.

Подпорная стенка из бетона своими руками

Сегодня мы расскажем вам о том, как, не прилагая особых усилий и не затрачивая серьезных средств, построить стенку, которая будет не только формировать клумбы или целый участок разнообразных декоративных насаждений, но и сдерживать грунт от оползней и самовольной геопластики.

Подобрав геометрические размеры стены и подтвердив расчётами их актуальность начинаем её возведение. Подпорную стенку из бетона целесообразно строить секциями. Это в значительной мере облегчает монтаж, и снижает расходы на опалубку – одну и туже мы будем многократно переставлять.

Выемка грунта

Как и предполагалось, при ручной копке грунт не осыпается при соблюдении небольшого уклона от отвеса. Попытки срезать земляной откос круче заканчивались обвалом.

Выкопав котлован, к нему желательно сделать удобный подход, а чтоб предотвратить осыпание земли, его можно опалубить по периметру. При этом установка опалубки в горизонт автоматически задаёт «правильную» поверхность основания. Это очень удобно, когда подпорная стенка на уклоне.

Начинаем подготовку к укладке бетона. Так как грунт – суглинок, необходимо выстелить геотекстиль с запасом на откос, и щебнем отсыпать подушку.

Укладка бетона

Конечно, бетонировать основание и стену лучше за 1 раз. Толща бетона большая, поэтому позволяет существенно снизить количество воды для замеса. Это даёт возможность залить фундамент, выждать время чтоб захряс бетон и сразу продолжить заливку тела стены – не откладывая на последующие дни, итог – монолитная подпорная стенка.

Но к этому пришли не сразу, на первых секциях в основание вязали арматуру, для прочной связи со стеной – она заливалась отдельно.

В качестве материала для щитов лучше всего подходит фанера, даже стандартные размеры позволяют опалубить значительные площади.

Размеры стенки подпорной

Располагая её в горизонтальном или вертикальном положении можно получить практически любую высоту стены, разумную для самостоятельного строительства. Размер 152.5 х 152.5 см. применялся в нашем случае, как достаточный по высоте и наиболее удобный для работы формат – толщина подпорной стенки тоже значительная.

  • Собирая опалубку тела стены внизу крепим «закладную» – пластиковую трубу d-50 мм. Одной на секцию шириной 1.5 м ориентируясь на нормы СНиП более чем достаточно.
  • Для устойчивой связи с последующей секцией, в основание и тело стены по мере заполнения бетоном нужно выполнить армирование – заложить прутки арматуры длиной от 0.5-1 м. Отверстия под них в боковой стенке опалубки должны быть достаточными для её демонтажа.

Сняв опалубку необходимо выполнить гидроизоляцию бетона – всех доступных на данный момент поверхностей, но в последствии контактирующих с грунтом.

Дренаж и отсыпка

В принципе секция готова к обратной отсыпке, но нужно создать условия для дренажа. Мы уже предусмотрели в теле стены окна – поперечный дренаж подпорной стенки. Чтоб обеспечить его эффективность разворачиваем и достилаем геотекстиль, отсыпку начинаем достаточными слоями песка и щебня.

Предлагаем ознакомиться  Мебель из дерева своими руками: пошаговая инструкция

Продолжаем обратную отсыпку песком, щебнем или песчано-гравийной смесью. Чтоб предотвратить давление на стену нужны именно инертные, не зависимые от влаги материалы. Не используем для этого вынутый грунт, тем более, что у нас это неудачный для дренажа суглинок.

Подводя итоги нужно отметить, что из бетона строить подпорные стены сравнительно дорого. Поэтому для менее ответственных случаев и участков, например, при меньшей высоте, можно рассмотреть альтернативу – это кладка из камня. Тем более, если он легко доступен.

Опорная стенка из камня

Однако, чтобы не строить наугад, а ориентироваться на стандарты применим принцип расчёта для массивной подпорной стенки. В какой-то степени технологии схожи – отсутствие арматуры в бетоне, ставка на массу сооружения. При этом основание целесообразно выполнить всё же бетонным, а тело стены – из камня.

  • Увеличить толщину стены. В разумных пределах, но это не повредит.
  • Использовать арматуру. В основание уже обязательно монтировать арматурный каркас для связи с телом стены.

При соблюдении условий качественной укладки камня: обеспыливание, смачивание поверхности, соблюдение перевязки – подпорная стенка из камня получается достаточно прочной. И с высокой долей вероятности сможет противостоять нагрузкам.

Остальные условия: использование геотекстиля, подушка под основание, устройство дренажа, гидроизоляция, материалы обратной отсыпки – не меняются.

Как сделать водоотвод подпорной стенки?

Мало засыпать траншею для фундамента песком и гравием, залить качественный фундамент и корректно расположить на нем конструкцию украшения ландшафта и зонирования участка. Очень важно защитить стенку с обратной стороны от влажности, для чего нам и потребуется качественный дренах, водоотводная система.

На данный момент, профессионалы этой области рекомендуют мастерам устанавливать следующие типы водоотводов:

  • Подземный дренаж представляет собой специальную перфорированную дренажную трубу, которая оборачивается в геотекстиль и устанавливается в самом основании конструкции стенки. Благодаря трубе вода не накапливается, а просто уходит по ней в любое место слива;
  • Наземный дренаж устанавливается с обратной стороны стенки из любого рыхлого материала, который не дает воде доходить до поверхности материала сооружения, а дает возможность воде уходить вниз. Это может быть гравий или битый кирпич;
  • Дренаж с фильтрационными отверстиями в стенке можно сделать в конструкции из камня или бетона. Для этого необходимо в каждом втором ряду кладки оставить всего лишь один вертикальный шов без скрепляющего материала. Именно через эти швы, которые должны быть расположены через каждые 1,5- 2 м, и будет уходить вода.

И так, строительство стенки стоит начать с рытья траншеи, которая будет повторять траекторию нашей конструкции. Глубина данной траншеи должна быть не более, чем 40 см, при условии, что стена будет не более, чем 1 м в высоту. После рытья нужно поставить опалубку из толстых, плотных досок, скрепленных между собой. На днище котлована нужно выложить подушку из щебня или гравия, поверх расположить сетку из арматуры. После проделанной работы можно заливать бетон.

Чтобы бетон схватился нужно около 5-ти дней. По прошествии 5-ти дней нужно снять опалубку и на поверхности стенки выровнять дефекты. Для этого мы используем цементный раствор. После того, как мы устранили дефекты подпорной стенке — можно приступать к декоративной облицовке.

От начала до результата

Очевидно, что подпорная стенка на участке удовольствие недешёвое. Смета в любом случае будет значительной. Частично вопрос решается самостоятельным выполнением работ. Но для этого нужна тщательная подготовка – даже методика расчётов непростая, не говоря уже об общем объёме работ.

Но усилия стоят того. Кроме визуальной привлекательности значительно повысится уровень комфорта на участке, а главное исчезнут предпосылки для разрушения построек – ведь в основном для этого всё и затевается.

Общие моменты

Как же правильно сделать подпорную стенку самостоятельно? Сперва следует определить назначение стенки (декор или выравнивание и укрепление местности), материал, время на работу и бюджет.

Независимо от конструкции, есть общие правила:

  • Температурно-усадочные швы каждые 10 метров для бутобетонных стен без армирования, каждые 20 м для монолитных бетонных стен с армированием, 25 м для сборно-монолитных и 30 м для сборных конструкций.
  • Гидроизоляция ПС со стороны грунта обязательна (допустима битумная обмазочная).
  • Обратная засыпка предпочтительна дренирующими грунтами (песок, крупнообломочные). Допустимо использовать супеси и суглинки. Уплотнение обязательно. Глину и чернозем использовать нельзя.

Разновидности подпорных стенок

Подпорную стенку сооружают в случаях, когда откос грунта или насыпи превышает предельную величину. Они подразделяются по высоте, конструкции и материалу.

По высоте:

  • низкие - перепад планировочных отметок менее 10 м;
  • средние - перепад составляет от 10 до 20 м;
  • высокие - при перепаде высот более 20 м.

По конструкции:

  • массивные;
  • тонкостенные;
  • анкерные.

Подпорная стена с уширением подошвы

1. Гибкая подпорка с анкерным прекплением. 2. Массивные подпорные стенки: а — с вертикальными гранями; b — с вертикальной лицевой и наклонной тыльной гранью; c — с наклонной лицевой и вертикальной тыльной гранью; d — с двумя наклонными в сторону насыпи гранями; e — со ступенчатой тыльной гранью; f — с ломаной тыльной гранью. 3.

По материалу:

  • железобетонные;
  • бетонные;
  • кирпичные;
  • каменные;
  • деревянные;

Кирпичная подпорная стенка

Каменная подпорная стенка

Деревянная подпорная стенка

Изогнутая подпорная стена

Габионная подпорная стенка

Массивные подпорные стенки обеспечивают устойчивость от сдвига и опрокидывания собственным весом. В тонкостенных кроме собственного веса учитывается вес грунта, который включается в работу в соответствии с конструкцией стенки.

Подпорные стенки бывают монолитными, сборными и сборно-монолитными. Конструктивно тонкостенные подпорные сооружения по форме подразделяются на:

  • уголковые консольные;
  • уголковые анкерные;
  • контрфорсные.

Анкерные подпорные стенки применяются при высоких перепадах планировочных отметок. Каждый грунт имеет свои физико-механические свойства. Например, если для него существует понятие призма обрушения, то анкерная плита должна располагаться за её пределами.

Гибкие подпорные конструкции могу иметь небольшой прогиб и смещение, которые ограничиваются нормами. Если в основании подпорного сооружения имеются слабые грунты, применяются для стенок свайные фундаменты.

Размеры подпорных стенок принимаются в ходе расчёта, в котором учитывается:

  • вес стенки;
  • давление грунта;
  • нагрузки, находящиеся в пределах призмы обрушения;
  • нагрузки на лицевую часть стенки и другие возможные силы, возникающие в каждом конкретном случае.

Подпорная конструкция рассчитывается на несущую способность грунта и самой стенки, устойчивость против сдвига. Для сложных условий строительства расчёт учитывает все дополнительные нагрузки.

В случае водонасыщенных грунтов делается дренаж . При этом уменьшается нагрузка от грунта на стенку. Иногда грунт содержит агрессивные составляющие по отношению к бетону или металлу. В этом случае возведение сооружения делается с учётом защиты конструкций от коррозии.

Высота подпорной стенки напрямую зависит от высоты перепада планировки. Для массивных сооружений размер подошвы можно принять 0,5-0,7 высоты стенки. Наименьший размер сечений стен допускается для:

  • бутобетонных — 600 мм;
  • бетонных — 400 мм;
  • железобетонных — 100 мм.

При определении глубины заложения подпорных стенок учитываются все требования, как к фундаментам, но не менее 600 мм для нескальных грунтов и 300 мм для скальных.

Подпорную стенку сооружают в случаях, когда откос грунта или насыпи превышает предельную величину. Они подразделяются по высоте, конструкции и материалу.

По высоте:

  • низкие – перепад планировочных отметок менее 10 м;
  • средние – перепад составляет от 10 до 20 м;
  • высокие – при перепаде высот более 20 м.

1. Гибкая подпорка с анкерным прекплением. 2. Массивные подпорные стенки: а — с вертикальными гранями; b — с вертикальной лицевой и наклонной тыльной гранью; c — с наклонной лицевой и вертикальной тыльной гранью; d — с двумя наклонными в сторону насыпи гранями; e — со ступенчатой тыльной гранью; f — с ломаной тыльной гранью. 3.

По материалу:

  • железобетонные;
  • бетонные;
  • кирпичные;
  • каменные;
  • деревянные;
  • габионные.

Кирпичная подпорная стенка

Каменная подпорная стенка

Деревянная подпорная стенка

Габионная подпорная стенка

Массивные подпорные стенки обеспечивают устойчивость от сдвига и опрокидывания собственным весом. В тонкостенных кроме собственного веса учитывается вес грунта, который включается в работу в соответствии с конструкцией стенки.

Анкерные подпорные стенки применяются при высоких перепадах планировочных отметок. Каждый грунт имеет свои физико-механические свойства. Например, если для него существует понятие призма обрушения, то анкерная плита должна располагаться за её пределами.

Гибкие подпорные конструкции могу иметь небольшой прогиб и смещение, которые ограничиваются нормами. Если в основании подпорного сооружения имеются слабые грунты, применяются для стенок свайные фундаменты.

Размеры подпорных стенок принимаются в ходе расчёта, в котором учитывается:

  • вес стенки;
  • давление грунта;
  • нагрузки, находящиеся в пределах призмы обрушения;
  • нагрузки на лицевую часть стенки и другие возможные силы, возникающие в каждом конкретном случае.

Подпорная конструкция рассчитывается на несущую способность грунта и самой стенки, устойчивость против сдвига. Для сложных условий строительства расчёт учитывает все дополнительные нагрузки.

В случае водонасыщенных грунтов делается дренаж. При этом уменьшается нагрузка от грунта на стенку. Иногда грунт содержит агрессивные составляющие по отношению к бетону или металлу. В этом случае возведение сооружения делается с учётом защиты конструкций от коррозии.

Армирование угла подпорной конструкции

Высота подпорной стенки напрямую зависит от высоты перепада планировки. Для массивных сооружений размер подошвы можно принять 0,5–0,7 высоты стенки. Наименьший размер сечений стен допускается для:

  • бутобетонных — 600 мм;
  • бетонных — 400 мм;
  • железобетонных — 100 мм.

При определении глубины заложения подпорных стенок учитываются все требования, как к фундаментам, но не менее 600 мм для нескальных грунтов и 300 мм для скальных.

Дренаж

Существует 3 вида дренажа: продольный, поперечный и комбинированный (продольно-поперечный):

  • Продольный – вдоль основы размещается перфорированная трубка диаметром 100-150 мм. Ее следует обмотать геотекстилем. Он впитает влагу и обеспечит беспрепятственный отток воды.
  • Поперечный – в самой стенке делают отверстия диаметром до 10 см или вставляют трубки диаметром до 5 см под уклоном, что бы обеспечить беспрепятственный отток воды. Рекомендуемое расстояние между отверстиями 1 метр.

Пространство за подпорной стенкой

Готовую стенку рекомендуется оставить на несколько дней. Затем пустоту между подпоркой и склоном следует заполнить дренирующим материалом. Для этого прекрасно подойдет песчаный грунт, кирпичные обломки, кусочки бетона, щебень. Далее, поверх уложенного дренирующего слоя засыпается заранее вырытая земля (желательно крупнообломочная или пески супеси) и  укладывается шарами толщиной 20-40 см. Каждый шар трамбуется. В самом верху помещается слой плодородной почвы.

В случае проседания грунта (как правило, через пару недель) его следует добавить. Для этого нужно снять плодородный верхний шар и восполнить объём дренажного материала до необходимой высоты. Затем следует восстановить богатый гумусом верхний слой.

Предлагаем ознакомиться  Как делать фаршированный перец в кастрюле

Обратите внимание! Для обратной засыпки такие материалы как глина, торф (включающие органические вещества в количестве более 5 % от исходного веса) не пригодны!

Также не следует забывать об установке водоотводящих козырьков и кюветов. Они сохранят кладку от попадания в швы воды, которая при замерзании может их разрушить.

Монолитные подпорные стенки

Строительство этого вида стенок не предполагает рытье глубокой траншеи для фундамента. Достаточно всего лишь 10-25 см. Прочность материала позволяет соорудить тонкие стены от 10 см.

Для того чтобы создать подпорную стенку из бетона, изначально выполняют ее «макет» – или опалубку – из дерева.
Устройство опалубки простое: две стены, между которыми заливается бетон или бутобетон. Если стена будет ломанной, то изготавливают ее из сбитых щитов, а в случае закругленной стены – из отдельных досок.

Чтобы внешняя сторона стенок была ровной, опалубку необходимо обшить листами фанеры или рубероида.

Работы по отливке монолитной подпорной стенки в опалубке дальше ведутся в зависимости от материала, которым заливают. Можно возводить стену из бетона, железобетона, а также раствора с незначительной примесью арматуры.

Подпорная стена может быть искусно декорирована природным камнем, галькой, гравием или другими материалами отделки.

Массивные конструкции возводятся просто, а в высоту могут достигать 3 м. В верхней грани стена должна быть не менее 40 см, постепенно утолщаясь к фундаменту, что происходит из-за увеличения передней или задней грани стены. Можно утолщить грани сразу с двух сторон. Ширину фундамента подпорных стенок рекомендуется делать не меньше, чем высоту.

О материале подробней

Материал будущей стенки, имеет как практическое, так и декоративное значение. Цена, скорость сборки, надёжность конструкции и эстетический фактор:

  • Декоративный камень смотрится солидно и дорого, служит долго. Минус – высокая цена.
  • Стена из бетона смотрится скучно и обычно, но это легко решается с помощью декораций. Для этого подойдет галька, плитка, черепичные обломки. Также ее можно отделать цветами, вмуровав предварительно в стенку горшочки с грунтом. Не забывайте, что если предусмотренная вами бетонная стенка будет выше 30 см, то она непременно нуждается в фундаменте.

Исходя из личных предпочтений и практических факторов, выбор материала не составит для вас никакого труда.

В первую очередь, материал стоит определять исходя из ландшафтного дизайна и стиля участка, подключив фантазию и обязательно собственное мнение. Далее же стоит решать по бюджету. Честно говоря, какой бы материал вы ни выбрали, стоимость не будет серьезно отличаться, только если это не самый дорогой материал и не заказ подпорной стенки профессиональной бригаде. Экономьте и делайте все своими руками, так будет гораздо дешевле, да и интереснее, ведь строительство подпорной стенки – процесс увлекательный.

Под деревом мы имеем в виду толстые бревна, которые можно устанавливать в землю вертикально или горизонтально, тем самым формируя из них стену.

Бревна выбираются диаметром в 20-30 см, устанавливаются плотно друг к другу, чтобы создать надежную опору для грунта позади и оригинальную внешность для самого сооружения. Для бревен выкапывается специальная траншея, глубиной не менее 40-60 см, в зависимости от высоты подпорной стенки. Такая глубина установки даст серьезную прочность стенке, но учесть стоит и слой дренажа и фундамента.

В принципе, установить бревна можно и на обыкновенную гравийную подушку, но обработать их специальной защитой от влаги просто обязательно. Для этого можно взять профессиональные средства защиты древесины, или же обыкновенное отработанное машинное масло, рубероид и так далее.

Установка происходит очень плотно, в зависимости от решений дизайна, бревна скрепляются арматурой, хомутами, поперечными перемычками и так далее. После, они засыпаются для устойчивости, а с обратной стороны происходит просыпка слоем материалов для создания водоотвода и уже готовым грунтом для клумбы или формирования другого участка для растений.

Довольно редкий вариант, так как процесс устройства стенки из камня считается трудоемким, да и недешевым, ведь купить качественный камень по невысокой цене вряд ли удастся.

Строительство подпорной стенки из камня – особенный процесс, и начинается он с дренажа и фундамента – первоначальных слоев, которые укладываются в специально вырытую траншею по линии хода стенки. После заливки усиленного фундамента (сойдет для этого и строительный мусор – арматура, проволока, гнутые электроды, прочее) поверх него укладывается натуральный камень. Чаще всего, это кварцит, гранит, диабаз и прочие породы, которые наиболее для данного процесса подходят.

Тип кладки выбирать придется вам, и здесь вы можете смело использовать сухую или классическую кладку.

Сухая кладка происходит стандартно, а пустоты прокладываются грунтом с семенами растений – цветов, трав, мха. Если же вы решили класть камень на цементную смесь, то пустоты следует отделать специальной затиркой.

Популярный сегодня вариант создания не только подпорных стенок, но и ограждений разнообразного назначения. В готовом виде габионы представляют собой различной формы металлические сетки с каменным материалом внутри. Если подпорная стенка из габионов будет невысокая, то возможна ее установка без фундамента, просто на хорошо расчищенную и подготовленную площадку. Если же высота в 1 метр и более, необходимо будет заливать фундамент с гравийно-песчаной подушкой.

Контейнеры устанавливаются и перевязываются между собой. Установка происходит последовательно, просыпаясь материалом. Если вы используете обыкновенный гравий, можно не особенно ломать голову над производством стенки, но если есть желание получить более декоративный внешний вид, по лицевой стороне необходимо будет аккуратно укладывать плитняк, гранит и прочие материалы, а остальной контейнер просыпать недорогим булыжником, галькой или тем же гравием.

Стенки из кирпича, как обыкновенные стены, с теми же требованиями по фундаменту и раствору для крепления материала, но вот в плане жесткости и давления с внутренней части, они немного отличаются. Таким образом, если стенка будет невысокая, в районе полуметра, достаточно кладки в половину кирпича, если от 50 см до 100 см – в кирпич, если стенка высотой более метра, желательно сделать кладку усиленную, в полтора кирпича.

Для фундамента стенки необходим дренаж и перевязка, особенно для высоких стенок. Позади стенки необходимо будет заложить качественную водоотводную систему, так как кирпич особенно не любит влажности.

Выливать стенки из бетона довольно просто, особенно потомственным строителям или постоянным читателям нашего сайта, ведь мы неоднократно работали с цементом и фундаментами. Достаточно качественной перевязки, стандартного под требования параметров сооружения фундамента с дренажом, опалубки и качественного раствора.

Не стоит забывать и о качественной защите готового изделия от влажности грунта, а потому обязательно установите водоотводную систему для сохранения целостности и жесткости нашей конструкции.

Очень часто бетонные стенки получаются не самыми симпатичными, а потому для соблюдения всех требований ландшафтного дизайна, необходимо будет произвести декоративную отделку. Тут уж в помощники привлекайте собственную фантазию, которая и надиктует вам необходимые материалы.

Как устроена правильная подпорная стенка?

По большому счету, можно сделать стенку из практически любого материала, который подходит для службы в природных условиях грунта и атмосферных явлений, но сегодня мы предлагаем изучить правильное сооружение, которое точно не упадет, и будет годами нести службу на даче во благо ее красоты и практичности.

Подпорная стенка устанавливается практически в любом необходимом вам месте на даче, но состоять она обязательно должна из определенных частей. Это фундамент, который удерживает на себе все сооружение, тело стенки из материала, который вы выбрали, а также специальный водоотвод, способствующий защите основного материала производства.

Фундамент

Параметры фундамента исходят из таких факторов:

  • размеры подпорки;
  • тип почвы;
  • глубина её замерзания;
  • наличие протекающих грунтовых вод. По глубине закладки различают мелкий и глубокий (превышает ширину основы в 1,5 и более раза) фундамент.

Консольная подпорная стена

На практике применяют 2 вида фундамента: ленточный и свайный. Ленточный является цельным блоком, который повторяет линию стенки, закладывается на глубине не менее 60 см.

При расчете глубины заложения такого типа фундамента следует брать во внимание глубину промерзания грунта.

Свайный тип более надежный и устойчивый, применяется в тех случаях, когда подпорная стенка закладывается на рыхлой земле, или в месте ее постройки под ней протекают грунтовые воды. Сваи позволяют углубить фундамент на несколько метров и более, придав всей конструкции необходимой устойчивости и надёжности.

Тело

Тело — надземный компонент подпорки. Его основные функции:

  1. Обеспечивать устойчивость – благодаря массе самой конструкции и земли;
  2. Декоративная – должна обеспечивать приятное визуальное восприятие;

Необходимо выделить также различные типы крепления тела: жесткая конструкция (монолитные бетонные блоки, кладка из кирпича) и упругая (материалы, способные выдержать незначительную деформацию без разрушения).

Анкерная стена подпорная

Исходя из параметров конструкции, необходимо определить надобность наклона. Если высота стенки не превышает 1,5 метра, то, как правило, уклон не требуется. В случае превышения указанной величины, небольшой уклон позволит улучшить её визуальное восприятие.

Чем отделать, декор

Подпорная стенка — непосредственная часть приусадебного участка, она должна гармонировать и сочетаться с окружающими ее компонентами. И тут на передовую выходят личные вкусы: кто-то предпочитает грубый и неотесанный вид, иные стремятся украсить стенку, добиться ее уникальности. Решения, которые могут помочь в декорировании подпорной стены:

  • Создание клумбы с небольшим забором поверх стенки или возле нее;
  • Отделка наружной стороны стенки плиткой, черепицей или декоративным камнем;
  • Покраска стенки устойчивой краской – такое решение позволит придать ей самый неожиданный и смелый вид;
  • Создание небольших оригинальных переходов в виде ступеней;
  • Можно поставить поверх стенки вазоны с растениями, их же можно заранее вмуровать в саму стену;
  • Пригласив художника, можно превратить подпорную стену в холст, обрисовав её различными изображениями.

Фантазия и предыдущий опыт показывают, что такой практический элемент, как подпорная стенка, можно с легкостью превратить в симпатичный и оригинальный элемент вашего участка.

Декоративная печать, создающая на бетонной поверхности эффект кладки.

Заливная стенка из бетона с приданием эффекта многослойности.

Пустотелые бетонные блоки, уложенные шахматкой.

Подпорная стенка-клумба из бетонных блоков.

В качестве декоративного акцента выступает идеально гладкая спокойная поверхность отшлифованного специальной машинкой бетона.

Ансамбль из бетонных и декорированных деревом элементов подпорных стенок, модернистских скамеек и декора.

Цена за работу, если заказывать

При расчете цены учитывается следующие показатели:

  • Условия местности (тип подлежащего грунта, наличие грунтовых вод, климат);
  • Высота стены;
  • Количество погонных метров;
  • Наличие уклона;
  • Тип дренажа, постройка оттока воды в виде козырьков и траншей;
  • Материал, из которого изготавливается подпорная стенка;
  • Вид и объём фундамента;
  • Цена непосредственно за работу (индивидуальная у каждого исполнителя).
, , , ,
Поделиться
Похожие записи
Комментарии:
Комментариев еще нет. Будь первым!
Имя
Укажите своё имя и фамилию
E-mail
Без СПАМа, обещаем
Текст сообщения
Отправляя данную форму, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и правилами нашего сайта.
Adblock detector